A continuación explicamos las partes más genéricas de un coche básico de Scalextric:
1.- Carrocería: Parte de los vehículos Scalextric que, asentada sobre el chasis, reviste el motor y otros elementos, y en cuyo interior puede ir la bandeja porta-pilotos –piloto y copiloto– o bien, el piloto puede ir dentro de ella en los monoplazas.
2.- Chasis: Consta de un bastidor –estructura principal compuesta por refuerzos– integrados entre sí y sujeta tanto los componentes mecánicos –como el motor y los trenes de ruedas– como la carrocería.
3.- Motor eléctrico: Máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía –en este caso electricidad–.
4.- Tren de ruedas trasero: Pieza mecánica que transmite el movimiento de rotación del motor eléctrico a las ruedas.
5.- Tren de ruedas delantero: Pieza mecánica que transmite el movimiento de rotación a las ruedas.
6.- Adaptadores del motor: Piezas de plástico situadas a cada lado del motor, que permiten anclar éste al chasis. Necesarias debido al cambio de motor, del Tri-ang RX al RX-2 o RX-4.
7.- Guía porta-trencillas: se encarga de llevar la electricidad de la pista al motor eléctrico.
8.- Cables motor (en coches actuales se sustituyen por pletinas metálicas): son los intermediarios entre la guía porta-trencillas y el motor eléctrico.
9.- Tornillos de sujeción: Unen la carrocería con el chasis. Puede haber de más tipos, pero siempre unen una pieza al chasis.
10.- Corona de transmisión: Es la que transmite la fuerza a las ruedas de tracción mediante su engranaje con el piñón del motor.

Existen otros elementos de los coches, que pueden aparecer en el despiece dependiendo del coche real del cual sean réplica, o bien, por motivos de un cambio de tecnología en los coches Scalextric. Algunos de ellos son:

#.- Alerón trasero: Pieza de plástico situada en la parte trasera del coche, que simplemente representa el elemento que llevaba el modelo real del cual es réplica el coche Scalextric. Lo mismo ocurre con el alerón delantero, pero a veces este elemento forma parte de la propia carrocería del coche.

#.- Motor simulado: Pieza de plástico que representa el motor del modelo real del cual es réplica. Principalmente lo llevan los coches Scalextric de Fórmula-1, pero a veces va situado dentro de la carrocería en modelos GT de Scalextric, o sólo se ve una pequeña parte del mismo. En éste último caso no se menciona al considerarse parte de la carrocería, pues no se puede separar de la misma.

#.- Suspensiones simuladas: Piezas de plástico situadas en uno o en ambos trenes de ruedas, que representan los brazos de suspensión de los modelos reales.

#.- Tornillo guía: Se trata de un elemento de los primeros modelos de Scalextric, en los que la guía porta-trencillas iba unida al chasis mediante el correspondiente tornillo. Actualmente los coches Scalextric llevan la guía porta-trencillas anclada al chasis por presión, lo que le hace no necesitar ningún tornillo para anclarla.

#.- Mini Cooper: El caso del Mini Cooper es especial. Éste lleva la bandeja porta-pilotos –pieza de plástico que simula el habitáculo del coche, donde van fijados el cuerpo del piloto y del copiloto– por separado de la carrocería, es decir, va suelta. En otros modelos se puede separar, pero van termo-selladas. En el caso del Mini Cooper la bandeja porta-pilotos se ancla al chasis mediante dos tornillos de sujeción. Y sólo lleva otro tornillo para la guía, al ser de los primeros modelos de Scalextric. Carrocería y chasis se unen por presión. Asimismo sólo lleva un adaptador del motor en su parte delantera.

#.- Correa de transmisión: Sistema de tracción total que se empezó a utilizar a mediados de los 80. Consiste en una goma situada en poleas alojadas en los trenes de ruedas, lo que hacía que el tren trasero de tracción, enviase algo de tracción al tren delantero. Actualmente se utiliza el motor de doble piñón, mucho más efectivo.

#.- Pletinas metálicas: Piezas de metal ancladas en el chasis que hacen la misma función que los cables motor –cables de transmisión de corriente en modelos antiguos–. Al ir unidos al chasis, es difícil que aparezcan en el despiece del coche. Sólo si se es muy purista en el despiece, debería aparecer como parte que puede ser separada de su ubicación natural. Como parte de ésta tecnología, el motor lleva unas pestañas también metálicas para completar el recorrido de la electricidad desde las pletinas metálicas del chasis hasta el propio motor eléctrico.

#.- Imán completo, con soporte y tornillos: Es parte de la tecnología actual Scalextric. El soporte es una pieza de plástico donde va ubicado un pequeño imán y que dispone de orificios para dos tornillos que lo anclan a la parte inferior del coche. Hace que el coche sea muy estable en pista, tiene dos posiciones de colocación y se puede regular en altura.

#.- Cuna basculante: Es también parte de la tecnología actual de algunos modelos Scalextric. Consiste en una pieza de plástico donde va ubicado el motor eléctrico. Esta pieza va anclada al chasis pero no de forma rígida, pues permite algo de juego, con lo que se consigue un ligero balanceo del coche en las curvas, lo cual mejora su rendimiento.

#.- Otros elementos: a su vez todos los componentes anteriores se pueden dividir en otras piezas sin las cuales no podrían hacer su función o no estarían completas. Como por ejemplo; el piñón del motor, la corona del tren de ruedas, las propias ruedas –llanta y neumático–, cristales de la carrocería, pilotos, etc.... Y otras piezas que no hemos tenido en cuenta por no considerarlas básicas, como el sistema de luces, retrovisores, antenas, etc... pero os hemos explicado el conjunto de elementos básicos más importantes de los coches Scalextric.

Elasticidad: Todos los motores de serie necesitan hacer un rodaje. Es este rodaje el que permitirá y aumentará la elasticidad del motor y reducirá la fricción de los componentes mecánicos del coche Scalextric. Pero ¿es realmente necesaria la elasticidad en todos los motores de SCX? En nuestra modesta opinión, el rodaje es necesario, pero mucha elasticidad en el motor puede no ser tan necesaria.

Todos los motores de serie no son exactamente iguales, hay variaciones en su bobinado. Y esto afecta al número de revoluciones que puede dar. Con el mantenimiento que vamos a explicar, tenéis que notar una gran mejoría.

Motores Silenciosos: Un motor, cuanto más silencioso es, menos rozamiento sufren sus componentes, lo que se convierte en un aumento de las prestaciones del mismo, ya que tendrá menos pérdidas de potencia. Es imprescindible no confundir un motor silencioso con su elasticidad, pues aunque pueda parecer lo mismo, hay ciertos matices en los que son completamente distintos, tanto en mantenimiento como en comportamiento y rendimiento.

Motores para Rally: Si bien estos motores necesitan tener una buena aceleración siempre, y además, transmitir toda la potencia a la pista con las menores pérdidas posibles. Esto hace pues que nosotros recomendemos un mantenimiento de "motores silenciosos", pero no una elasticidad excesiva, ya que a mayor elasticidad menor aceleración.

Motores para Velocidad: Es aquí donde realmente creemos necesario ambos tipos de mantenimiento, tanto de "motores silenciosos" como de "motores para velocidad", pues lo que se busca es velocidad en estado puro.

Pero hay que tener en cuenta que no todos admiten cualquier tipo de llanta, ya que pueden ser de diámetros diferentes, aunque tienen el inconveniente del precio.

Transmisión (corona - piñón): A la vez que hay que tener en cuenta los desarrollos, también hay que tener en cuenta los materiales empleados tanto para el piñón, como para la corona. Es importante que las características del piñón y la corona a utilizar sean las mismas, si son del mismo módulo, el engranaje no presentará dificultad.

Posiblemente cada circuito necesitará de un desarrollo específico para poder aprovechar al máximo las cualidades de nuestro coche Scalextric.

Si empleamos cianocrilato en lugar de cola termofusible, es conveniente usar sólo una gota de este pegamento, ya que si posteriormente queremos cambiar el eje, nos ayudará mucho si tiene poca cantidad, y así tendremos más posibilidades de no dañar el chasis o las llantas. Antes de realizar todo, asegúrate de que los ejes no tienen pelusilla o polvo.

Hay que recordar que, cuanto menos pese la llanta, menos inercia tendrá el coche en las curvas, y a menor inercia del coche, menos tenderá éste a salirse de la pista. Las llantas de plástico suelen ser más ligeras, la ventaja de las llantas de aluminio es que su sustitución y sujeción al eje es más sencilla, pues suelen ir ancladas mediante un tornillo tipo Allen.

Neumáticos: Todo buen neumático ha de estar bien limpio para poder competir y correr con él en condiciones óptimas, te recomendamos que de vez en cuando, o después de algunas horas de uso, retires los neumáticos de las llantas y los limpies con un paño humedecido en alcohol, poniendo los neumáticos dentro del paño humedecido y frotándolos enérgicamente. Una práctica saludable es hacerlo antes de cada carrera importante. Cuando observes que el neumático está muy degradado, o bien, presenta algún que otro desperfecto, deberás sustituirlos.

Competición: Para la competición, se buscan preferiblemente neumáticos blandos que ofrezcan un mayor agarre, aunque tienen el inconveniente de que se degradan rápidamente. Para carreras de resistencia puede ser mejor opción unos neumáticos más duros. De todas maneras, para la elección de unos buenos neumáticos traseros, lo mejor es que se prueben distintos tipos. Para los neumáticos delanteros es suficiente con que el mismo cubra toda la llanta, por ello, unos de perfil bajo irán perfectamente, ya que al ser más bajos evitarán que el morro del coche se eleve más de la cuenta, produciendo salidas de pista inoportunas como algún "recto" en las curvas.
Al igual que con los «desarrollos», hay que probar en pista distintas soluciones y sus reacciones, para que una vez conocidas, tengamos más posibilidades de acertar la configuración, en cualquier circuito en el que vayamos a competir.

Especial mención tiene la parte del chasis donde va acoplado el motor, ésta no debe presentar ninguna grieta, ya que la aparición de grietas hará que el motor en determinados tramos se salga de su posición.

Carrocerías: Después de cada carrera, o cuando lo creas oportuno, desmonta la carrocería y límpiala con un paño humedecido en agua y jabón neutro. Para llegar a los huecos más inaccesibles utiliza un pincel. Para darle brillo, humedece un paño con pulimento líquido, frótalo suavemente en la carrocería y déjalo secar, una vez seco para darle brillo deberás frotarla suavemente con un paño seco.

Asimismo recomendamos que antes de su colocación, le eches una gotita de aceite lubricante en su pivote, con el fin de mejorar su giro y minimizar la fricción.

Antes de cualquier competición Scalextric, asegúrate de que en los cambios permitidos en el reglamento, incluyen el rebaje de la guía. No nos gustará ser excluídos por no cumplir este aspecto del reglamento técnico.

Cables: Has de procurar que todos los extremos de los cables conectan perfectamente, para asegurar que toda la corriente enviada por el transformador, llega al motor en las mejores condiciones posibles.

Pruebas de Rally: En este tipo de pruebas, necesitamos un control del coche suave. Esto es debido a que, por lo general, un buen coche para rally debe tener un motor con buena aceleración y frenada, así pues su control debe ser preciso. Recomendamos por ello una resistencia entre 45 y 60 ohmios.

Pruebas de Resistencia: Debido a que este tipo de pruebas es de larga duración, y que fundamentalmente, se realizan en circuitos con tramos rectos abundantes más o menos largos, la resitencia del control de velocidad que aconsejamos está entre 35 y 45 ohmios. Podemos usar el mando de control de velocidad estándar, que suelen tener una resistencia de 40 ohmios.

Pruebas de Velocidad: Para la velocidad pura y una respuesta más inmediata, las resistencias han de ser lo más bajas posibles. Esto hace que la intensidad de corriente aumente, produciendo una respuesta más inmediata del motor. Las resistencias recomendadas serán por tanto entre 20 y 35 ohmios.

Recomendaciones: Nuestra recomendación es, como casi siempre, probar algunos de ellos, para saber qué tipo se adapta mejor a nuestra manera de conducir. Por lo general, para carreras en pista o circuito recomendamos; para las categorías en las que se corre sin imán (fórmula 1, gt, etc...)  una resistencia de 40 ohmios y para la categoría de magnéticos (barquetas, prototipos, etc...) una resistencia de 20 ohmios.

Ejes: Debemos echar una gotita de aceite lubricante en cada una de las zonas de los ejes donde se alojan los cojinetes. Es decir, por el interior del cojinete. Para ello extraemos momentáneamente los ejes del chasis, y con un aplicador de punta fina, ponemos la gotita por el interior del cojinete y lo hacemos girar alrededor del eje, y lo movemos a lo largo del eje, para esparcir bien el aceite lubricante por la zona. Si el eje en cuestión no lleva cojinete la gotita la echamos en el trozo de eje que vaya a estar en contacto con el chasis.

Transmisión (corona - piñón): Con ayuda de un aplicador echaremos un poco de vaselina o grasa en el engranaje entre el piñón (del eje motor) y la corona (del tren de ruedas) Hay que evitar el centrifugado de la grasa en las partes mencionadas.

Llantas: El objeto de las llantas, es transmitir toda la potencia del motor a los neumáticos, y éstos a la pista, sin pérdidas. Es muy importante pues que las llantas no giren sobre los ejes –al igual que los cojinetes no giren en su ubicación en el chasis–, por lo que debe asegurarse de que van bien fijadas y perpendiculares respecto al radio de giro. Para llantas de plástico lo que se suele hacer es pegarlas directamente al eje con cianocrilato. El inconveniente de esta solución es obvia si se daña la llanta, pues su sustitución no es sencilla. La ventaja de las llantas de aluminio y de magnesio es que suelen anclarse con tornillos tipo Allen, por lo que su sustitución es fácil y rápida. Este tipo de llantas suelen ser más caras.

Neumáticos: Cuanto más bajo sea el perfil de los neumáticos, mayor agarre nos proporcionarán, pero, con neumáticos de mayor perfil, obtendremos mayor velocidad punta en tramos de recta largos. En algunas ocasiones podemos jugar un poco con la altura de las llantas y el perfil de los neumáticos. Por ejemplo; con una llanta de poca altura y unos neumáticos de perfil bajo, conseguiremos el mayor agarre posible. Con unas llantas altas y unos neumáticos de mayor perfil, conseguiremos mayor velocidad punta. Pero a veces es preferible una combinación de ambas, unas llantas altas y unos neumáticos de perfil bajo, pues tendremos gran parte de las ventajas de las dos combinaciones anteriores. Dependerá de lo que queramos, según las características de la pista.

Chasis y carrocería: Al montar el conjunto, debes disponer los tornillos sin atornillar completamente, de tal manera que permitan algo de holgura entre el chasis y la carrocería. Utilizando tornillos largos permitirán algo de basculación del conjunto, lo cual mejorará nuestro paso por curva. Si el coche Scalextric de serie no tiene algo de holgura entre chasis y carrocería, no conseguiremos beneficio alguno.

Guía, cables y trencillas: Además de asegurar el perfecto contacto en todo momento, en los coches sin cables, debes disponer las láminas metálicas de tal manera que no ejerzan excesiva presión sobre la guía. El exceso de presión sobre la misma hará que el morro del coche vaya más levantado. Para las trencillas, es buena solución usar malla de dessoldar. Esto hará que el coche vaya todavía más bajo de delante. Una malla de dessoldar de 2.0 mm o de 2.5 mm es buena solución, dependiendo de las pistas en las que vas a competir. Al colocarlas, las abriremos un poco con unas tenacillas.

Con el conjunto motor, cables y adaptadores, debemos ajustar los adaptadores a los anclajes del chasis presionando con cuidado. Primero la zona trasera. La parte redonda del adaptador trasero tiene una parte plana. Esta parte plana debe quedar casi a ras del chasis, mirando el chasis como si el coche ya estuviera montado. Inclinando el conjunto introducimos las pestañas del adaptador del motor en sus orificios del chasis hasta el final. Bajamos la parte delantera del conjunto –sin dejar de empujarlo hacia la parte trasera– y encajamos el adaptador al chasis.

2.) Ejes delantero y trasero: Ajustar los cojinetes de los ejes trasero y delantero en los encajes del chasis y presionar hasta que queden fijados. Hay que tener cuidado con el eje trasero, pues se debe ajustar la corona con el piñón del motor.

3.) Correa de transmisión: Para que el Audi funcione con la tracción a las cuatro ruedas, se ha de colocar la goma en la polea que hay en los ejes delantero y trasero. Así, el tren trasero arrastrará al delantero y la tracción funcionará correctamente.

4.) Neumáticos: Aunque los neumáticos ya vienen montados en los ejes, hay que asegurarse de que están bien asentados en la llanta, para no provocar vibraciones y desgaste desigual de los mismos. En los modelos Scalextric es muy importante ajustar bien los neumáticos, ya que es determinante para realizar buenas carreras.

5.) Guía: A continuación, se debe colocar la guía en el orificio del chasis y los cables de transmisión de corriente se encajarán en los orificios correspondientes de la guía. Después, se introduce el pivote de la guía en el orificio del chasis a presión, ya que este modelo lleva el chasis modificado para albergar este tipo de guía negra.

6.) Carrocería: Por último, hay que ajustar la carrocería al chasis con los tornillos correspondientes. En este modelo en concreto, primero hay que empezar con la parte delantera. Los dos salientes que tiene el chasis en el frontal de la parte delantera, los introducimos en los huecos de la carrocería. Para ello inclinamos ligeramente el chasis hasta que encaje bien. A continuación, bajamos la parte trasera del chasis. Si no encaja solo, haremos un poco de presión –con cuidado– hasta que asiente bien en el hueco de la carrocería. Y ahora sí, apretamos el tornillo. Conviene no apretar al máximo el tornillo y dejarlo algo flojo, ya que el pequeño balanceo que adquiere el coche ejerce de efecto suspensión y mejora su rendimiento en pista.

En resumen: Para montar el Audi, dispón todos los elementos exactamente como están en la imagen inferior. Introduce los cables en los orificios correspondientes del motor (Foto 1.) Acopla los adaptadores del motor, tal y como están colocados en la imagen inferior. Una vez tengas el conjunto acoplado, introdúcelo en el chasis. Las letras del motor tienen que estar en la parte inferior del coche. Observa las fotos 1, 2 y 3. No se le ven las letras, porque esa parte queda hacia el interior del coche. Las letras están por el otro lado. Las verás al darle la vuelta al coche una vez montado. Ahora inserta los trenes de ruedas. Ojo, el trasero tiene que engranar la corona en el piñón del motor. Coloca la correa de transmisión, revisa los neumáticos, inserta el otro extremo de los cables en la guía porta-trencillas, y ésta en el orificio del chasis. A continuación, pon la carrocería como se ha explicado en el paso 6. Ahora ya deberías tener listo tu Audi Quattro de Scalextric. (Ten en cuenta, que si aprietas mucho el tornillo que sujeta carrocería en chasis, puedes estropear el pivote de la carrocería donde se aloja, inutilizándola. En ese caso debes ponerte en contacto con el Servicio de Atención Técnica/Atención al Consumidor* para que te ayuden a solucionar el problema.)

Pruebas: Después de los ensayos previos, retiramos el imán del chasis y disponemos todos los recambios y materiales en el maletín, para ir alternando los distintos reglajes que podrán hacer el coche más competitivo. Hay que tener en cuenta que los recambios sean compatibles con nuestro coche de Scalextric. Los recambios del propio fabricante sabemos que van a ser compatibles en la mayoría de los casos, pero si usamos los de otro fabricante antes tenemos que asegurarnos de que sean compatibles. Tiempo aproximado: 45' mín.

Ensayos: Una vez tengamos el material dispuesto, comenzamos los ensayos válidos, los cuales nos irán aportando la información necesaria para competición. Nuestras sensaciones nos ayudarán a conseguir el mayor rendimiento del coche en pista. Si con una configuración nos resulta difícil de pilotar, cambiaremos a otra. Tiempo aproximado: 10' mín. para cada reglaje.

Tiempos: La toma de tiempos es imprescindible para observar el progreso de unos y otros reglajes. Conocer las cualidades de unos y otros materiales y al mismo tiempo, adaptarse al coche, es fundamental para obtener los mejores rendimientos. Tiempo aproximado: 10' para cada reglaje.

Reglajes: Una vez comprobados los reglajes que consideremos óptimos, visto su comportamiento en pista y los tiempos realizados, es hora de sacar conclusiones y analizar lo que será el reglaje definitivo para el coche de Scalextric que estamos probando. Tiempo aproximado: 20'.

Rodaje: Terminado el análisis de los reglajes, y conocidos los tiempos realizados, montamos en el coche la mejor solución, y comenzamos a rodar más en serio. Es conveniente disponer de otros coches de Scalextric e ir alternando la conducción y así poder estudiar, con diferente coche, todas y cada una de las partes del trazado de nuestro circuito. Tiempo aproximado: ilimitado.